蕨在野，如山中“逸民”。这句话我可以从多个角度佐证。

　　二三月上山采蕨，得往山阴处寻，连丛林高树都避着。一蓬蓬萎黄的蕨枝根部，数根筷子一般的茎干由土里夺出来，头上顶着蜷着鸟雀足一般的深褐色叶芽。径直跨过去，齐根一掐，脆嫩嫩的茎发出脆嫩嫩的声。春更早时，还须将头拱进蕨蓬堆里，等寻得几根，已然枯蕨簪头。“逸民”找见了，自己也成了山野之人，可以留下来做个半隐。

　　蕨的形质皆同“逸民”，“幼时”遁于土，“出生”隐于野，“孩童”时不蔓不枝，“成年”后自成一脉。即便“垂老”，也并未速朽，撑持着守了新生命萌芽，方才悄然退去。新生的蕨堪比莲，出壤土而不染沾，亭亭净植。且虚怀若谷，舒展开来也不张扬，有君子之品。

　　蕨与热闹和枯寂都隔膜着，独寻一方自己的天地，以安放身心且繁衍生息，如同营造出陶渊明理想中的“桃花源”。

　　大约也就是因为经营出这么一个“桃花源”，蕨得以世世代代地衍生着，成为地球上演化历史悠久的陆生植物类群之一。

　　长长久久的“活着”，还须有另一样品质，韧性。蕨由初生的娇嫩，到柔而韧，不过几日光景。一整个生命周期中，无松柏的挺拔，无蔷薇的棘刺，亦不以花矫饰，只归园守拙活自己。

　　这样自在的隐者，偏又笃实诚悫（què）。日日餐风饮露，而奉出山野嘉蔬，连根块也可养人。凶年饥岁，民无以食，往往以蕨萁活命。以蕨救荒的事，时有发生，洪迈的《容斋随笔》和李时珍的《本草纲目》里都有记载。

　　初春的几场雨后，又到了吃蕨的时候。对了，我们郴州人虽讲一口西南官话，并不叫它的学名，而是给它一个昵称——山芽菜，意指大山发出的芽，比原名更形象。

　　山芽菜有焯水不焯水两种做法，焯水后孤行、伴荤皆可，不焯水则须炒几片腊肉才更好吃。腊肉金红透亮，山芽菜根根脆滑，再搁点剁辣椒，米饭都能吃三碗。焯水的还易于储存，冻冰箱里，或撒盐装坛腌制做酸菜。也有人把山芽菜直接晒干，也是另一番滋味。

　　（作者系民进会员）