春天是旅游的好时节，但我更愿意在入秋后看看世界，不用担心忽晴忽雨造成的尴尬，许多蔬果也在街头巷尾列队等候，橙黄橘绿、菱紫榴红，人间烟火好风景！这次国庆去的是成都，专访宽窄巷子、太古里、崇德里，借由老建筑、老街坊开发的旅游景点在今天也算时尚了，但原有的城市肌理与市民生态得到保护，文化内涵又得到充实，包容多元，就比较难得了。宽窄巷子“涛声依旧”，在五香兔头和炖猪脑之间还保留着好几幢“非商业化”的民居，高墙深院，宽大屋檐下叠着斗拱，下面悬一块木匾，堂堂正正名人手迹。朱漆大门紧闭，门槛高过一尺，麻石台阶两头铺了一层苍苔，铜门环上挂一块木牌：“私人住宅，非请莫入”。

　　太古里算是现代元素注入最多的，简约风格的现代建筑只盖到三层，向街区中央的大慈寺等六幢古建筑谦卑礼让。尽管引入了爱马仕、Gucci等品牌，也不觉得刺目，而况地下一层还有方所书店，以洞穴般的奇谲画风营造起贴近读书人的温馨气氛，除了书，还有瓷器、香具、鲜花、时装、咖啡、简餐等，向生活艺术频频渡让。

　　春熙路商业街区是一块典型的成都市民生态区，也是在老成都记忆中活得最长的核心风貌区，两三百年里，这块地方也形成了许多成都的老行当和讲究老礼法、老情调的生活方式。崇德里就在这个商区内的镋钯街，靠近东大街。

　　当我走近这条小巷子时，不由得呵呵一笑，仿佛见到了表叔。我在太平桥附近的崇德路六合里长大成人，对“崇德”二字敏感。

　　八十多年前，一位名叫王崇德的商人，在红石柱横街买下一块地，取名为崇德里。1938年，四川作家兼爱国实业家李劼人经营的嘉乐纸厂就在此开动机器，成都文艺界抗敌协会的办公处与联络处也设在这里，文艺界人士三天两头在此聚会，茶汤初沸，浊醪盈杯，烟雾翻腾，慷慨激昂纵论天下大势。

　　2013年，成都市政府将崇德里纳入历史保护建筑名录，有个名叫王亥的画家让它获得新生。

　　王亥与何多苓、罗中立是四川美院的同学，上世纪八十年代去了香港，在艺术圈、文艺圈、美食圈轮番混过，炼成人精。所以他回成都接手崇德里这个项目后，尽管发现老房子衰朽得“扶都扶不起来”，但没有推倒重建，而是保留了建筑整体框架和绝大多数梁柱和门窗，“连一根柱子都没取下”，以昂贵的代价实施小修小补，努力做成“一个城市的回家路”。我看到好几堵红砖老墙作了加固，与钢结构形成强烈对比，很有一番后现代的感觉。

　　崇德里项目藏在一截长不足五十米的小巷里，四幢老房子，有民国时期遗留下来的川西宽檐瓦房，也有建于上世纪九十年代的教工宿舍。项目分作三个部分：茶文化馆——“谈茶”、私房菜馆——“吃过”，小型精品酒店——“驻下”。

　　在名为“谈茶”的品茗空间，空间内黑白灰三色为主基调，简洁的设计，流畅的线条，柔和的灯光，现代风格强烈。为了避让一根被虫蛀过的沧桑感极强的柱子，厨房的不锈钢料理台面宁可挖掉一块。于是，老成都的生活方式得以保留，白瓷盖碗茶配上紫铜大壶，再来几碟瓜子、花生，气味相投的一群茶客围坐在竹椅上扯闲篇，秋日下午的阳光通过天窗投射下来。在五号楼名为“驻下”的精品酒店里有12间客房，每间格局不一，新旧交融，从香港采购来的包豪斯家具与最新款式的丹麦音响一起，频频向成都老院子鞠躬致礼。与酒店一墙之隔就是居民楼，黛瓦粉墙，阳台衣被飘飘，窗口鲜花盛开，想必会给入住客人一种似曾相识雁归来的亲切感。

　　王亥当年在香港开过一家私房四川风味的饭店，金庸、蔡澜、倪匡等大佬都是座上宾，所以他也想在家乡重温旧梦。“吃过”在3号院，这家餐厅只有36个餐位，像夫妻肺片、松子贡菜、香卤豆筋、麻婆豆腐、粉蒸排骨等传统川菜都能吃到。

　　今天，崇德里已获得重生，新旧交融，变身合体，成为千年古都的时尚前沿。